Etiquetado ambiental para ecotextiles
El sistema de etiquetado ambiental implementa un principio voluntario, es decir, solicitar etiquetas ambientales no es obligatorio, sino que lo deciden los propios productores. Es el producto de medidas de gestión ambiental, desde órdenes administrativas hasta orientación de mercado. Impulsadas por los consumidores entre los factores del mercado, las etiquetas ambientales impulsan a los productores a adoptar estándares ambientales más altos, guían a las empresas para ajustar conscientemente las estructuras de los productos, utilizar tecnologías limpias para producir productos que sean beneficiosos para el medio ambiente y, en última instancia, lograr el propósito de proteger el medio ambiente y ahorrar recursos. . Las solicitudes de etiquetas medioambientales deben someterse a estrictas inspecciones, pruebas y evaluaciones exhaustivas, ser aprobadas por un comité reconocido, firmar un contrato de uso específico y pagar una determinada tarifa de uso antes de poder utilizarse. La propiedad de la etiqueta sigue siendo de la junta de certificación específica. Esto es completamente diferente de las empresas verdes, los pioneros ambientales, los productos verdes y las fórmulas puramente naturales que las empresas reclaman sin autorización bajo el impacto de la actual ola de consumo verde en el mundo. Existen criterios estrictos para la concesión de etiquetas medioambientales, que requieren inspecciones periódicas. La etiqueta se puede utilizar durante un período de tiempo determinado, después del cual es necesario realizar una aplicación. Sin embargo, las afirmaciones ecológicas de algunas empresas no suelen tener normas ni procedimientos de revisión estrictos y, por lo general, son de naturaleza puramente comercial, con el objetivo de satisfacer las necesidades de protección ambiental de los consumidores y obtener ganancias. Estas señales verdes están fuera del alcance de este artículo. Descripción general de las etiquetas medioambientales textiles en los países de la UE
Como entidad independiente, la UE tiene su propia etiqueta medioambiental unificada, concretamente Eco-1abel (etiqueta ecológica). Cada estado miembro de la UE también tiene su propia etiqueta medioambiental, con aproximadamente. 10 tipos. Entre ellos, Alemania tiene la mayor cantidad de etiquetas de protección ambiental, con 7 tipos * * *, que afectan a productos como ropa, alfombras y fibras. Entre los más influyentes se incluyen oeko-Texloo y ToxProof, etc. Otros países de la UE, como los Países Bajos, Dinamarca y el norte de Europa, también tienen sus propias etiquetas medioambientales. Algunas de estas etiquetas indican que los límites de sustancias peligrosas del producto final están por debajo de ciertos requisitos, cumpliendo con requisitos de ecología humana como Oeko-Texloo. Otros indican que todo el ciclo de vida del producto, es decir, toda la cadena productiva desde el cultivo o producción de fibra hasta la eliminación final de los residuos, cumple con ciertos requisitos de protección ambiental, como ECO-1Belo. Este artículo presenta principalmente varios carteles influyentes en el mercado. (1) Marca Eco-1abel La Etiqueta Eco-1 fue establecida por la Comisión Europea para el Cumplimiento de conformidad con la política 880/92. Desde la promulgación del primer lote de normas para lavadoras y lavavajillas en 1993, los productos abarcan ahora 12 tipos de textiles, como sábanas y camisetas. El logotipo se muestra en la Figura 1
El principio del estándar de etiquetado ambiental de la UE es realizar una evaluación ambiental de por vida (1CA) de los productos desde la cuna hasta la tumba, es decir, evaluar la circulación y el consumo de materias primas. materiales y productos durante el proceso productivo, Disposición final de residuos. Este método fue desarrollado por un grupo de 12 expertos encabezados por un profesor de la Universidad de Leiden designado por la Unión Europea en 1993.
Los procedimientos de solicitud y concesión de la marca Eco-1abel incluyen principalmente:
(1) La Comisión Ejecutiva Europea determina las categorías de productos y los estándares ambientales para cada tipo de producto después de consultar con las autoridades pertinentes. fiestas.
(2) Cada estado miembro designa un departamento relevante para aceptar solicitudes de etiquetado ambiental de fabricantes o importadores de acuerdo con los estándares de la UE.
(3) La solicitud de etiquetado medioambiental debe ser aprobada por los departamentos pertinentes de los estados miembros (en un plazo de 30 días).
(4) Una vez aprobada la solicitud, el solicitante firma un contrato con los departamentos pertinentes de los estados miembros, acordando que la marca se puede utilizar dentro de un cierto período de tiempo, y los estados miembros son responsables para cobrar la tarifa de solicitud y las tarifas de uso anuales.
(5) La Comisión Europea publica la lista de productos a través de un comunicado, indicando el nombre de la empresa ganadora, el país ganador, etc. La marca Eco-1abel se puede aplicar a cualquiera de los 15 estados miembros de la UE y se puede utilizar en 18 de Europa, incluidos Noruega, Islandia y Liechtenstein.
En 1994, la Comisión Europea encargó a Dinamarca que desarrollara normas ecológicas para los textiles y, en 1996, se adoptaron normas para sábanas y camisetas. Según la normativa de la Comisión Europea, las normas ecológicas se revisan generalmente cada tres años.
Actualmente se están debatiendo normas ecológicas para otros textiles.
(2) El símbolo del estándar 100 de Oeko-Tex El estándar 100 de Oeko-Tex fue propuesto por primera vez por el Instituto Heinstein en Alemania y el Instituto Austriaco de Investigación Textil en Viena en 1989 como OTNloo. A finales de 2019 habían pasado 10 empresas en Austria. En 1990, el instituto estableció la Asociación Internacional de Pruebas e Investigación Ecológica Textil, incluida la Federación de Pruebas e Investigación de Campo Ecológico del Instituto Internacional de Investigación Textil Hornstein. La organización ha crecido rápidamente en los últimos años. Actualmente, se han desarrollado 13 organizaciones y sus estándares se han revisado muchas veces. El antiguo logotipo de MuT (Marken Zeichen um welt 6 Chonde Textiles Association) y MsT (Markenzeich Schadstof-FGprute Textilen) abandonaron sucesivamente los logotipos originales y se fusionaron con ellos debido a su alto reconocimiento en el mercado. oOeko-Tex Standard 100 era originalmente sólo una norma para sustancias nocivas en los textiles, pero con la intervención de MUT y MST, el control del proceso de producción marcará la dirección del desarrollo futuro.
Oeko-Tex Standard 100 tiene una larga trayectoria, lo que le hace famoso en el mercado europeo. Cada vez son más las empresas que solicitan esta marca. Hasta septiembre, 1.998 y 1.400 productos de 700 empresas de todo el mundo habían recibido la marca. El actual estándar 100 de Oeko-Tex divide los textiles en cuatro categorías: contacto directo con la piel, contacto indirecto con la piel, productos para bebés y productos decorativos.
(3) Logotipo de Milieukeeur
Milieukeur es un programa voluntario de etiquetado ambiental establecido en 1992 por el Ministerio de Vivienda, Planificación Física y Medio Ambiente y el Ministerio de Economía de los Países Bajos. lo que significa Fundación de Revisión Ambiental. La organización es una organización independiente formada por representantes del gobierno, consumidores, grupos medioambientales, fabricantes, minoristas y otros. Afortunadamente, los requisitos ecológicos para los textiles conceden mayor importancia a la propiedad pública.
(4) Logotipo del Cisne Blanco
El Logotipo del Cisne Blanco, también conocido como Logotipo del Cisne Blanco, es un país nórdico unificado implementado en 1989 por varios países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Logotipo de Islandia, Noruega y Suecia.
Tipos de productos cubiertos por varias etiquetas
Los tipos de productos cubiertos por cada etiqueta ambiental se muestran en la Tabla 1. Además de implementar leyes y reglamentos nacionales pertinentes, los estándares de etiquetado ambiental también imponen restricciones más estrictas sobre parámetros como metales pesados, pesticidas, formaldehído, pentaclorofenol y algunos colorantes azoicos.
Evaluación exhaustiva del etiquetado ambiental textil de la UE
Como nuevo método de gestión ambiental, el etiquetado ambiental ha causado controversia en todos los ámbitos de la vida desde sus inicios, especialmente como etiqueta sensible en el comercio internacional. .Etiquetado ambiental de mercancías textiles. Evaluación integral de los pros y los contras desde los aspectos económicos, técnicos, comerciales y otros.
Ventajas del etiquetado ambiental textil de la UE
Las ventajas del etiquetado ambiental textil de la UE se reflejan principalmente en el propio sistema de etiquetado ambiental.
En primer lugar, el sistema de etiquetado ambiental, como herramienta única de gestión ambiental, desempeña un papel incomparable a la hora de movilizar a empresas y consumidores para participar en la protección del medio ambiente. Los medios coercitivos como la ley y la gestión administrativa tienen sus limitaciones. Por ejemplo, no se puede garantizar la coordinación de los beneficios ecológicos y los beneficios económicos de la producción social, por lo que no se pueden garantizar los beneficios ambientales. El mecanismo del mercado en sí no puede garantizar la maximización de los beneficios ambientales. La forma de resolver estas contradicciones es combinar la coerción administrativa con la guía de los mecanismos del mercado. El sistema de etiquetado medioambiental es uno de esos sistemas.
En segundo lugar, implementa el principio de aplicación voluntaria abierta, enfrenta a los fabricantes nacionales y extranjeros por igual y cumple con los principios de no discriminación, transparencia y comercio abierto de la OMC. Por ejemplo, la marca de etiqueta ecológica de la UE, la norma Oeko-Tex 100 y otras etiquetas tienen un cierto impacto en las categorías de productos, normas, métodos de evaluación, agencias de gestión, procedimientos de solicitud, gráficos de logotipos, tarifas de logotipos y certificados de logotipos, así como en algunos Los decapantes, retardantes de llama, detergentes y agentes de acabado hidrófugos y algunos agentes de postratamiento tienen un gran impacto. Los iones de metales pesados que quedan en el postprocesamiento de tintes y auxiliares en el teñido y acabado de textiles son sustancias indispensables para mantener la vida en pequeñas dosis, pero son perjudiciales para la salud humana cuando la concentración supera un cierto nivel. Una vez que el cuerpo absorbe los iones metálicos, se depositan en el hígado, los huesos, los riñones, el corazón y el cerebro. Cuando los iones metálicos se depositan en un órgano hasta cierto punto, causarán un gran daño a la salud.
Esto es especialmente cierto en el caso de los niños, porque los niños tienen una gran capacidad para digerir y absorber metales pesados.
Textiles ecológicos e inspección básica de seguridad de los textiles
Textiles ecológicos: esta idea o concepto se originó en la Unión Europea y ha tenido un gran impacto en los mercados textiles y de bienes de consumo en Europa y incluso el mundo. Ha tenido las características de una barrera verde desde su aparición. Por un lado, restringe la exportación de algunos de los productos textiles de mi país y, por otro lado, también desempeña un cierto papel en la promoción de la mejora de la industria textil de mi país. Los departamentos pertinentes de mi país han formulado la norma GB 18401 basándose en las condiciones nacionales de mi país y partiendo del desempeño de seguridad más básico. Los elementos de evaluación de la norma GB 18401 son todos elementos de prueba para textiles ecológicos.
1 Definición de textiles ecológicos
El concepto de "textiles ecológicos" tiene su origen en el "Oeko-Tex Standard 100" (Ecological Textile Standard 100) emitido por el Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Textil Ecológico. Asociación de Inspección en 192). Tiene dos significados: amplio y restringido:
1) Textiles ecológicos en sentido amplio
Los textiles ecológicos en sentido amplio, también conocidos como textiles ecológicos, se refieren a todo el ciclo de vida. del producto, desde la producción de materias primas hasta Desde la fabricación hasta el transporte, la producción, el consumo, el reciclaje y la eliminación (el llamado "de la cuna a la tumba"), deben ser ecológicamente racionales, inofensivos para la salud humana y no destruir la equilibrio ecológico.
Los textiles ecológicos deben cumplir cuatro premisas básicas: ① Los recursos se pueden regenerar y reutilizar; ② El proceso de producción no contamina el medio ambiente; ③ No daña el cuerpo humano durante el uso y uso; desechado, se puede reciclar. Se degrada naturalmente en el medio ambiente y no contamina el medio ambiente. Es decir, tiene las características de "reciclable, baja contaminación y ahorro energético".
Los textiles orgánicos significan que el procesamiento, consumo y postprocesamiento de los textiles son respetuosos con el medio ambiente y libres de contaminación. Por tanto, los textiles orgánicos son textiles ecológicos, como los productos de algodón orgánico. El proceso de producción del algodón orgánico, desde la semilla hasta el textil, es completamente natural y libre de contaminación. Se basa principalmente en un manejo agrícola natural y no utiliza pesticidas, fertilizantes químicos ni productos genéticamente modificados. Debido a los estrictos requisitos de los textiles ecológicos, los verdaderos textiles orgánicos requieren más investigación, que es la dirección de desarrollo de los textiles ecológicos.
2) Textiles ecológicos en sentido estricto
Los textiles ecológicos en sentido estricto, también llamados textiles parcialmente ecológicos o textiles semiecológicos, se refieren a productos que son inofensivos para el medio ambiente. bajo el nivel actual de conocimiento científico. Productos elaborados a partir de materias primas que son peligrosas o cumplen con los estándares internacionales de ecotextiles, y son ecotextiles que son producidos, consumidos o eliminados principalmente por humanos. Actualmente se centra principalmente en textiles ecológicos en un sentido estricto.
2 Pruebas de textiles ecológicos
2.1 Elementos de prueba de textiles ecológicos
Los procedimientos de prueba de Oeko-Tex 200 (estándar de prueba) incluyen 12 categorías, a saber: pH Determinación del valor, determinación de formaldehído, determinación de metales pesados extraíbles, residuos de pesticidas, contenido de fenol (fenol clorado y OPP), colorantes prohibidos, soportes organoclorados, contenido de plastificante de PVC (ftalato), organoestaño Determinación de compuestos químicos, solidez del color, volátil sustancias y mezclas olorosas, etc.
Cabe señalar que los elementos de prueba para textiles ecológicos son dinámicos y casi cada año se añaden algunos indicadores nuevos. En la actualidad, los elementos de prueba relativamente maduros de las instituciones de prueba nacionales incluyen: medición del valor de pH, medición de formaldehído, metales pesados extraíbles, colorantes azoicos prohibidos, solidez del color, olor, etc.
2.2 Principales tecnologías para proyectos de pruebas de textiles ecológicos
Existen tres tecnologías de prueba principales para textiles ecológicos modernos: cromatografía, espectroscopia atómica y espectroscopia molecular. Entre ellas, la tecnología de análisis cromatográfico es la más utilizada.
2.3 Normas de producto y etiquetas para textiles ecológicos
Actualmente, existen una variedad de normas ecológicas para textiles a nivel internacional. ISO ha dividido las normas y etiquetas relacionadas con productos ecológicos en tres categorías:
La primera categoría: ① Examina todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción de las materias primas hasta el transporte, la producción, el uso y la eliminación. del producto; ② Participación voluntaria; ③ Múltiples tipos de productos; ④ Inspección por terceros y auditoría in situ de etiquetas ecológicas representativas. Por ejemplo: Euroopen Ecolabel (Etiqueta ecológica de la UE), Nordu White Swan Label (Etiqueta del cisne blanco nórdico), Blue Angel (Etiqueta alemana del Ángel Azul), Flower Label (Etiqueta de flores de la UE), ECP (Etiqueta medioambiental canadiense) y Ecolabel (Etiqueta ecológica de Japón). ).
Segundo tipo: etiqueta de autodeclaración. Son desarrollados principalmente por algunas asociaciones industriales u organizaciones no gubernamentales para investigar el ciclo de vida completo de un producto o cierto desempeño ecológico de un producto.
No se hace hincapié en las pruebas de laboratorio de terceros ni en la revisión directa in situ, y algunos incluso permiten a los solicitantes declarar por su cuenta. Por ejemplo: Oeko-Tex Standard 100 (estándar textil ecológico 100), logotipo Milieukeur (marca ecológica holandesa), Toxproof Seal (marca textil ecológica alemana), Eco-Tex (marca textil ecológica alemana), Gut (etiqueta ecológica alemana para alfombras), Bioland y Demeter (establecimiento de ONG).
Tercer tipo: Las declaraciones e informes sobre comportamiento ambiental no son selectivos y son estándares de comprador establecidos por el comprador, pero son consistentes con las normas, regulaciones y leyes del lugar donde se vende el producto. Por ejemplo: logotipo de Clean Fashion y logotipo de Comitextil.
Entre las muchas normas y etiquetas textiles ecológicas, Oeko-Tex Standard 100 y European Eco Label son las normas más influyentes en la industria textil y de la confección. Al mismo tiempo, cabe señalar que la norma ecológica Oeko-Tex Standard 100 es voluntaria y no necesariamente tiene que cumplir con sus indicadores de evaluación para ser vendida en el mercado de la UE. Si cumple con sus indicadores de evaluación, el producto puede ingresar al campo de circulación de gama relativamente alta y el valor agregado del producto puede aumentar, mientras que los productos que no cumplen con los indicadores de evaluación no pueden etiquetarse con etiquetas estándar y entrarán en el campo relativamente alto; campo de circulación de gama baja, y el valor agregado del producto aumentará El valor será mucho menor. Por supuesto, dichos productos deben cumplir con los requisitos de los compradores antes de que puedan ingresar al mercado de la UE.
3 Problemas en las pruebas de textiles ecológicos
En comparación con la legislación y la estandarización de los requisitos técnicos de los textiles ecológicos, la investigación, el desarrollo y la estandarización de la tecnología de pruebas de textiles ecológicos en el país y en el extranjero están bastante atrasados. . Aunque el gobierno alemán propuso en 1994 prohibir el uso de algunos colorantes azoicos en textiles y productos de consumo diario, las normas de métodos de prueba correspondientes no se promulgaron oficialmente hasta 1998. Sin embargo, los estándares de métodos de prueba de la UE no se publicaron hasta el 24 de febrero de 2004 en forma de Directiva de la UE 2004/21/CE. Oeko-Tex publicó el estándar Oeko-Tex 100 y también publicó un documento de orientación para los métodos de prueba de proyectos de prueba relacionados: Oeko-Tex 200. Sin embargo, no proporcionó los estándares de métodos de prueba correspondientes y algunos proyectos incluso informaron claramente que no había métodos de prueba adecuados. Esto ha traído dificultades a la implementación de las leyes y normas pertinentes. Hay tres razones principales para estos problemas:
1) Existen diferencias en la definición internacional de textiles ecológicos y sus respectivos niveles de desarrollo técnico y económico. Actualmente no existe un estándar internacional unificado para los textiles ecológicos.
2) El comportamiento de seguridad ecológica de los textiles es difícil de detectar.
3) Se utilizan equipos de prueba avanzados para las pruebas, lo que aumenta considerablemente el costo de las pruebas.
4 Artículos básicos de seguridad para productos textiles
4.1 Contenido de formaldehído
El formaldehído es un gas incoloro con un fuerte olor acre y es fácilmente soluble en agua y etanol. generalmente en forma de soluciones acuosas. El formaldehído es una materia prima orgánica importante (grupo aldehído, grupo carbonilo), ampliamente utilizada en la industria química, principalmente utilizada en la industria del plástico (como resina fenólica, electrodo plástico de urea-formaldehído), fibras sintéticas (como vinilo sintético). polivinilo formal), industria del cuero, medicina, tintes, etc. Los riesgos para la salud del formaldehído incluyen principalmente los siguientes aspectos:
1) Irritación: El principal peligro del formaldehído es la irritación del tracto respiratorio y de la piel y las membranas mucosas. El formaldehído es una sustancia tóxica para el protoplasma de las células biológicas. Puede unirse a las proteínas de los organismos, cambiar la estructura de las proteínas y solidificarlas. Cuando se inhalan altas concentraciones, pueden producirse irritación y edema graves del tracto respiratorio, irritación de los ojos y dolor de cabeza.
2) Sensibilización: El contacto directo de la piel con formaldehído puede provocar dermatitis alérgica, pigmentación y necrosis. La inhalación de altas concentraciones de formaldehído puede inducir asma bronquial.
3) Mutagenicidad: Altas concentraciones de formaldehído siguen siendo una sustancia genotóxica. Los tumores nasofaríngeos pueden producirse en animales de experimentación en condiciones de inhalación de alta concentración en el laboratorio.
Los efectos destacados del formaldehído son dolor de cabeza, mareos, fatiga, náuseas, vómitos, opresión en el pecho, dolor de ojos, dolor de garganta, pérdida de apetito, palpitaciones, insomnio, pérdida de peso, pérdida de memoria y sistema nervioso autónomo. trastornos. La inhalación prolongada por parte de mujeres embarazadas puede causar malformación fetal o incluso la muerte, y la inhalación prolongada por parte de hombres puede causar malformación del esperma masculino o incluso la muerte.
Para que las telas generales a base de fibra de celulosa sean resistentes al encogimiento, resistentes a las arrugas y de apariencia suave, es necesario darles un acabado.
Los agentes de acabado utilizados liberan gradualmente formaldehído libre durante el uso y el uso, que es la principal fuente de formaldehído libre [2].
Prueba del valor de pH 4.2
En general, el valor de pH de la piel humana está entre 5,5 y 7,0, que es ligeramente ácido. Esto se debe a que las glándulas sudoríparas humanas secretan ácido láctico, que acidifica la piel al sudar, con un valor de pH de 5,2 a 5,8. El ambiente ácido de la superficie de la piel humana puede proteger el equilibrio de las bacterias residentes y prevenir la invasión de bacterias patógenas. Por lo tanto, el valor del pH de los textiles se encuentra entre ligeramente ácido y neutro, lo que resulta beneficioso para la protección del cuerpo humano [2]. Las telas a base de fibras de celulosa se tratarán con una solución alcalina fuerte antes del tratamiento previo para lograr el efecto deseado. Esta es una razón importante para los resultados no calificados de la medición del valor de pH de los textiles, y también causará ciertos daños al cuerpo humano. La causa más común de alergias humanas causadas por la ropa es que la piel entra en contacto con álcalis residuales de la ropa porque no se ha lavado bien.
4.3 Los colorantes azoicos están prohibidos
Después de que se utilizan colorantes azoicos que contienen aminas aromáticas cancerígenas en textiles y prendas de vestir, los colorantes pueden ser absorbidos por la piel durante el contacto prolongado con el cuerpo humano. (poca solidez del tinte. Esta situación es más probable que ocurra cuando ocurre la enfermedad) y se propaga en el cuerpo humano. Estos colorantes pueden descomponerse y reducirse en el cuerpo humano y liberar algunas aminas aromáticas cancerígenas. Estas aminas aromáticas cambian el ácido desoxirribonucleico (ADN) de las células a través del metabolismo en el cuerpo, convirtiéndose en la causa de enfermedades humanas y son potencialmente cancerígenas y alergénicas. Ya en la década de 1930, el japonés Yoshida descubrió que el disolvente amarillo puede causar cáncer de hígado en ratones, y la gente empezó a darse cuenta de los peligros de los colorantes azoicos y sus intermediarios en su producción y uso. De hecho, en 1905, las autoridades sanitarias alemanas habían confirmado los efectos cancerígenos de determinadas aminas aromáticas procedentes de los colorantes fucsina, auramina y naftilamina. Con el rápido desarrollo de la industria química de tintes, esta situación se ha deteriorado aún más. Según estadísticas incompletas, en la década de 1960 había más de 3.000 casos de cáncer de vejiga en varios países del mundo.
En 1994, el gobierno alemán emitió un decreto que prohibía el uso de 118 colorantes azoicos que pueden producir 20 tipos de aminas aromáticas nocivas. La Unión Europea emitió la Directiva 67/648/CE en 1997, que es un decreto de los países de la UE para prohibir el uso de colorantes azoicos que pueden agrietar y liberar algunas aminas aromáticas cancerígenas en textiles y productos de cuero. * * * Hay 22 aminas aromáticas cancerígenas. El 27 de marzo de 2001, la Unión Europea emitió la Directiva 2001/C96E/18, que aclaró aún más los productos textiles controlados. La directiva también estipula los métodos de detección para tres colorantes prohibidos, y la cantidad de detección de aminas aromáticas cancerígenas no debe exceder los 30 mg/kg. El 19 de julio de 2002, la Unión Europea emitió la Directiva No. 2002/61, que prohibía todos los colorantes azoicos que liberan aminas aromáticas cancerígenas en condiciones reductoras. 65438 El 6 de junio de 2003, la Unión Europea emitió además la Directiva No. 3 de 2003, que estipulaba que la venta de colorantes azoicos que contienen cromo estaba prohibida en los mercados de productos textiles, prendas de vestir y de cuero de la UE, y entró en vigor en junio. 30, 2004.
4.4 Prueba de solidez del color y prueba de olor
Al analizar los procedimientos de prueba de Oeko-Tex 200 (estándar de prueba), se puede ver que, a excepción de la solidez del color y el olor, se realizan otras pruebas. Los artículos son básicamente Todos son restricciones sobre sustancias tóxicas y nocivas. Entonces, ¿por qué es necesario evaluar la solidez del color y el olor? Esto se debe a que la solidez de los tintes está estrechamente relacionada con los dos principales indicadores de evaluación de los tintes prohibidos y los metales pesados extraíbles. Cuando la solidez del tinte no es buena, como por la presencia de tintes prohibidos y metales pesados extraíbles, los textiles serán más dañinos para el cuerpo humano. En la actualidad, los elementos de solidez del color evaluados en la norma GB 18401 incluyen resistencia al agua (decoloración y manchas), resistencia al ácido y a la transpiración (decoloración y manchas), resistencia a la transpiración alcalina (decoloración y manchas), resistencia al frote seco y resistencia a la saliva (decoloración y tinción). Sin embargo, la presencia de olores provoca directamente que se reduzca considerablemente el rendimiento de uso de los textiles. Cualquier olor que no esté relacionado o no con el producto, pero que sea demasiado fuerte, indica residuos químicos excesivos en los textiles que pueden ser potencialmente perjudiciales para la salud. En la actualidad, los olores evaluados por la norma GB 18401 incluyen olor a humedad, olor a petróleo con alto rango de ebullición, olor a pescado y olor a hidrocarburos aromáticos.
Controversia sobre los límites de concentración de iones de metales pesados
En cuanto a los límites de concentración de iones de metales pesados, los estándares de las distintas etiquetas medioambientales en el mercado de la UE varían mucho. Esto se refleja en:
(1) Existen diferentes límites de concentración para el mismo ion de metal pesado. Por ejemplo, Oeko-Tex Standard 100 y White Swan no tienen límite para los iones de zinc; Los iones de zinc son 10 mg/kg;
(2) Los métodos para medir los iones de metales pesados son diferentes.
Algunas personas piensan que se debe determinar la cantidad total de iones metálicos, mientras que otras piensan que se debe determinar la cantidad libre de iones metálicos.
La determinación de la cantidad libre o cantidad total de iones de metales pesados es actualmente controvertida en la comunidad académica. Por un lado, la mayoría de los métodos de ensayo químicos actuales se utilizan para medir el contenido total de una determinada sustancia en los materiales. Los valores obtenidos mediante este método son más realistas, haciendo comparables los resultados estadísticos de diferentes laboratorios. Los resultados de las pruebas para medir el contenido de metal libre dependen de las condiciones de la prueba, por lo que los resultados de las pruebas de distintos laboratorios no son muy comparables. Si se inspecciona la cantidad libre, causará problemas innecesarios al fabricante y al departamento de ejecución debido a la incertidumbre de los resultados estadísticos. Pero si se utiliza el método de prueba de cantidad total, otro problema es que la cantidad libre de metales pesados no tiene nada que ver con la cantidad total. El contenido de iones de metales pesados en los textiles no sólo se ve afectado por los procesos de producción mencionados anteriormente, sino que también depende de la solidez de los tintes. En el caso de textiles con poca solidez del color, el tinte se eliminará del textil durante el lavado posterior y se reducirán los iones de metales pesados. Además, cuando los textiles entran en contacto con la piel humana, la cantidad de transpiración de la piel afecta directamente al contenido de iones de metales pesados. Cada persona suda de manera diferente y la capacidad de cada persona para absorber iones metálicos también es diferente. Por lo tanto, medir la cantidad de iones metálicos libres no representa el contenido de iones metálicos en los textiles en uso real. Si se mide en total, la cantidad total de iones metálicos en la mayoría de los textiles excede con creces los límites de concentración prescritos. Por lo tanto, este problema no se puede resolver midiendo la cantidad total de iones de metales pesados en los textiles y convirtiéndola en cantidades libres. Esto es una contradicción.
(3) Formaldehído
Para el valor límite de formaldehído, los signos también son diferentes. Por ejemplo, el valor límite del logotipo Eco-1abel y el logotipo del Cisne Blanco es de 30 ppm, mientras que el valor límite del logotipo Oeko-Tex Standard 100 es de 20 ppm.
Otros indicadores, como los colorantes azoicos, tienen una situación similar. La razón principal de este fenómeno es que los métodos de detección utilizados en varias normas son diferentes y la determinación de los valores límite se basa en las limitaciones de los métodos de detección, lo que inevitablemente restringirá el desarrollo económico y comercial internacional.
Además, desde un punto de vista económico, el precio de los productos con etiquetas medioambientales es superior al de otros productos del mismo tipo, porque la producción de bienes ordinarios sigue el principio del menor coste, mientras que la producción de productos con etiqueta medioambiental es uno más. Por consideraciones de protección medioambiental, tenemos que desviarnos del principio del menor coste. Sin embargo, los actores económicos generales tienden a perseguir sus propios intereses, los consumidores buscan los bienes más baratos y los productores persiguen la maximización de ganancias. El sistema de etiquetado ambiental desafía el principio de interés propio de la operación económica. Si el mercado puede reconocer los productos de etiquetado ambiental de alto precio debido a los altos costos es una cuestión que los productos de etiquetado ambiental deben enfrentar. Recientemente, CBI realizó una encuesta sobre los factores que los consumidores europeos consideran al comprar ropa y encontró que el precio, la comodidad, la calidad y la moda juegan un papel importante en la decisión de los consumidores de comprar textiles, mientras que las etiquetas y marcas ambientales juegan un papel relativamente pequeño. Esta es otra desventaja a la que se enfrentarán en el mercado los textiles con etiquetas medioambientales.